Une tasse de chai
Par Gaurav, associé directeur, Himalayan Ecotourism
Tandis que je parcourais les rues chaotiques de Delhi, une tasse de chai à la main, mon esprit s'est tourné vers les paysages sereins et l'hospitalité des habitants de la vallée de Pangi. Je me suis souvenu de l'humble dhaba de Santosh, niché au cœur du col de Sach, où l'air était vif et la chaleur des gens palpable.
J'ai été au Ladakh trois fois au cours des trois dernières années. Chaque fois que nous partions de l'Himachal, nous prenions des collations et du carburant pour le trajet. Nous nous préparions à affronter des routes dangereuses et à faire des arrêts incertains en cas de fermeture de routes. Heureusement, nous n'avons jamais été bloqués nulle part, sauf la fois où nous avons dû nous arrêter une fois avant Rumtse, même si cela n'a pas été gênant car nous avons trouvé un bon restaurant et une chambre où loger.
Il était indispensable de garder du carburant supplémentaire et quelques en-cas avant de partir en reconnaissance dans la vallée de Pangi. Ce que nous n'avons pas fait. Nous avons commencé notre voyage depuis la vallée de Tirthan avec la première nuit à Sissu. Nous voulions avoir un bon repas fait maison chez l'habitant, mais nous nous sommes contentés d'un repas de poulet pas si remarquable. Le lendemain, alors que nous traversions Udaipur, nous n'avons pas trouvé d'endroit pour le petit-déjeuner. Nous étions un peu en retard et la plupart des propriétaires de dhaba semblaient être partis dans leurs champs. Nous avons réussi à trouver un restaurant rempli de mouches qui nous a servi une omelette glacée après avoir attendu 45 minutes. J'avais l'impression que le cuisinier avait préparé l'omelette et l'avait laissée refroidir avant de nous la servir. Je me demande pourquoi !
En continuant, nous avons réalisé que nous devions garder un œil sur notre carburant. Nous en avions assez pour le plan établi pour la reconnaissance, mais un détour pour explorer de nouvelles vallées de la région nécessiterait une réflexion approfondie. En route, nous sommes tombés sur un énorme épicéa au milieu de la route. Nous n'avons pas pu nous empêcher de descendre et de le serrer dans nos bras ! En continuant plus loin, nous avons réalisé que nous n'allions pas trouver de restaurant décent pour déjeuner. La route qui mène d'Udaipur vers les vallées de la région de Pangi est assez dangereuse. Une route étroite et accidentée qui vous fera froid dans le dos, une montagne accidentée d'un côté et la rivière Chenab qui coule à 1000 mètres de profondeur de l'autre côté. Nous nous sommes arrêtés plusieurs fois sur les bords en faisant attention à ne pas glisser et à rouler sur un kilomètre pour plonger dans le Chenab. Nous sommes tombés sur des ruisseaux qui coulaient de la montagne et couvraient le bord de la route comme un rideau, ces chutes d'eau ont bien lavé notre voiture poussiéreuse.
Nous nous sommes arrêtés pour déjeuner quelque part dans les environs de Purthi, où nous avons mangé des momos. Ils étaient certainement bien plus savoureux que le poulet et l'omelette que nous avions mangés lors de nos repas précédents. En arrière-plan, nous avions une vue magnifique sur le pic Dumgol à 5969 m. C'était un endroit isolé et pourtant, l'un des habitants avait réussi à établir une brasserie au milieu de nulle part. Bien sûr, nous n'avons pas bu et conduit. Nous avons regardé les poulets boire de l'eau qui s'était accumulée après le lavage des vêtements. Vous mangerez probablement l'un de ces poulets après avoir emprunté cet itinéraire.
Nous avons visité la vallée de Tuwan, un magnifique territoire inexploré qui est une destination parfaite pour les voyageurs en quête d'une expérience insolite combinée à la cuisine locale, aux forêts denses et aux randonnées d'une journée sereines. Un glissement de terrain en route nous a empêchés d'atteindre le dernier village de la vallée de Tuwan et nous avons décidé de nous diriger vers Killar. Il faisait déjà sombre lorsque nous sommes arrivés sur la route principale et nous nous sommes arrêtés à Phindru. Nous avons trouvé une famille d'accueil confortable avec des équipements de base et un repas époustouflant. Il était tard et l'hôte a dit qu'il pouvait simplement nous préparer du riz et du dal. Nous nous sommes rafraîchis et nous sommes dirigés vers leur cuisine où ils nous ont servi du riz, des rotis, du rajma et un mélange de légumes et de champignons. Avoir un repas aussi délicieux après 2 jours de nourriture fade était une joie pour l'âme.
Le lendemain, nous nous sommes dirigés vers la vallée de Sural, le but principal de notre reconnaissance était d'explorer les randonnées dans cette vallée. Nous avons acheté 10 litres de carburant à un vendeur local pour plus de sécurité. La beauté de la vallée ne peut pas être décrite avec des mots. Nous avons juste eu le temps d'atteindre le bout de la vallée et de marcher jusqu'à une belle cascade. Les environs étaient luxuriants avec des couleurs d'automne. Nous avons mangé des poires pour le déjeuner car les maisons du village étaient vides. Tous les villageois étaient occupés dans les fermes à la récolte. La vallée de Sural offre une vue fascinante sur le pic Sersank à 6100 m. Vous rencontrerez également des gompas et la culture bouddhiste dans les villages qui se trouvent au bout de ces vallées.
Vers 15 heures, nous avons démarré le moteur et avons décidé d’aller aussi loin que possible vers Dalhousie. En route vers le col de Sach, la route s’est dégradée et nous a ralentis. Nous nous sommes arrêtés pour grimper à un noyer, mais nous nous sommes ridiculisés en essayant de trouver des noix dans le châtaignier sauvage. La route vers le col de Sach est à couper le souffle avec ses forêts et ses gorges. Les calottes glaciaires ont formé d’énormes structures semblables à des grottes sous lesquelles coule la rivière aussi blanche que du lait. Il commençait à faire sombre et nous sommes tombés sur une patrouille forestière qui nous a conseillé de nous arrêter dans un dhaba car le temps allait empirer. Nous sommes arrivés à un dhaba vers 20 heures, je m’attendais à un établissement comme le Ladakh où nous aurions une petite chambre avec une salle de bain attenante/séparée. Je suis entré et j’ai demandé : « SK Dhaba ? » L’un des deux gars a dit « Haan ji yahin hai, aao khana khao » (Oui, entrez, mangez). C’était Santosh. Il faisait froid, j'ai commandé du chai pour moi et Stephan, et je suis retournée à la voiture pour prendre ma veste. Je ne m'attendais pas à grand-chose, j'espérais juste que le chai ne soit pas trop liquide. J'ai bu une gorgée et quel bonheur ! J'ai souri à Santosh et exprimé ma gratitude pour le chai adrak parfait qu'il a préparé. Santosh a dit que c'était presque la fin de la saison et que nous allions clôturer les affaires de l'année dans quelques jours car il y aura bientôt des mètres de neige ici. Nous avons eu des poires et des concombres en entrée pour accompagner un verre de chang local. Tout au long de la conversation, Santosh et Ramesh ont souligné l'hospitalité des locaux envers les invités. Pour eux, les invités étaient comme des dieux « atitithi devo bhava » au vrai sens du terme. Tous deux ont dit : « comme nous pouvons nous en souvenir, c'est la première fois que nous avons eu une conversation aussi agréable avec des étrangers au cours des deux dernières années ». Ils nous ont servi un délicieux repas et nous ont fait de la place pour dormir. Il était 21 heures lorsque nous avons fini de dîner et une autre voiture avec des touristes est arrivée en demandant l'itinéraire à suivre. Santosh leur a recommandé de rester pour la nuit car la route et le temps étaient mauvais, et il leur a offert un logement gratuit. Les touristes trop confiants ont décidé de conduire quand même et sont partis. J'étais content que nous ayons fait cet arrêt et que nous ayons eu l'occasion de partager un repas autour d'une agréable conversation.
Santosh a expliqué que l'objectif premier de la création du dhaba était de fournir un abri et de la nourriture aux habitants qui transportaient des légumes à Chamba. Ces villageois conduisaient parfois à des heures très inhabituelles et avaient besoin d'une base avant le col lorsque les conditions météorologiques limitaient la poursuite de l'ascension. Santosh et Ramesh sont toujours prêts à servir de la nourriture aux voyageurs, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Les habitants ont un profond respect pour Birbhadra Singh, le leader politique qui a beaucoup contribué au développement et à la subsistance des communautés de la vallée de Pangi.
Tant que vous n'êtes pas préoccupé par le confort du lit, le dhaba de Santosh est un lieu incontournable pour observer les étoiles. Malgré le froid, je suis resté à l'extérieur du dhaba pendant près d'une heure à contempler la Voie lactée. Passer une nuit ou deux au dhaba améliorera certainement l'expérience des voyageurs sur cette route. Ils ont également des tentes qu'ils peuvent installer pour vous à un prix raisonnable.
À Delhi, le rythme effréné de la vie semblait étouffer les racines culturelles de la ville. La tradition et l'héritage semblaient être des souvenirs lointains, perdus dans la poursuite incessante du progrès. Mais le dhaba de Santosh est le lieu où les histoires se créent, chaque jour de l'année, il le dirige.
Le dhaba de Santosh était bien plus qu’un simple lieu de restauration ; c’était un symbole de résilience et d’esprit communautaire. Son dévouement à la préservation des traditions culturelles était inspirant, et ses mots résonnaient encore dans mon esprit : « Les dieux et les déesses font partie intégrante de notre mode de vie, et nous nous efforçons de maintenir notre culture en vie. »
En réfléchissant à mon voyage, j'ai réalisé que le lien de l'Inde rurale avec son patrimoine était enraciné dans son lien avec la terre, la communauté et la tradition. Le rythme de vie plus lent permettait une appréciation plus profonde des traditions culturelles, et la proximité avec la nature et la vie en communauté favorisaient un fort sentiment d'identité culturelle.
Ensuite, il y avait l'oncle de Santosh, un prêtre dévot du temple des déesses du col de Sach, qui commençait sa journée avec une routine disciplinée. Sa conviction de maintenir l'héritage de ses ancêtres était inébranlable, et son histoire de Nag Devta, le dieu serpent mystique, nous a laissés intrigués. Le prêtre se lève tous les matins à 7 heures. Avec des températures proches de zéro, il prend une douche d'eau froide et attend un moyen de transport pour atteindre le temple au sommet. Les jours où il ne trouve pas de moyen de transport, il marche 11 km jusqu'au col de Sach à 4 500 m. Aujourd'hui, il roulera avec nous. Il faisait froid et nous ne voulions pas sortir de nos couvertures, mais nous étions motivés pour nous assurer qu'il atteigne le temple à temps pour commencer son culte. Juste avant le col, nous nous sommes arrêtés au terrain de Bhoot. Le prêtre a pointé du doigt un énorme rocher noir, à peu près de la taille d'un rhinocéros. Les habitants pensent que le rocher est Nag Devta, un dieu serpent qui change de position plusieurs fois au cours de la journée. Nous avons atteint le sommet, avons reçu les bénédictions de la Déesse et avons continué notre voyage de retour.
En finissant mon thé acheté en ville, maintenant froid et peu attrayant, j'avais envie de goûter aux saveurs et aux expériences authentiques qui m'attendaient dans les territoires inexplorés de l'Inde rurale. En regardant le paysage urbain, je savais qu'il y avait d'innombrables histoires comme celle de Santosh, qui n'attendaient qu'à être découvertes - des histoires de résilience, de communauté et de fierté culturelle.
J'ai hâte de visiter le terrain de Bhoot l'année prochaine pour vérifier si le Nag Devta a changé et probablement pour une nouvelle histoire.
